現在、三鷹市美術ギャラリーで開催されているのは、
“日本の色 染司よしおか 吉岡更紗の仕事”という展覧会です。
古都京都で江戸時代より200年続く染屋「染司（そめのつかさ）よしおか」。
本展は、その伝統的な仕事をたどるものです。
（注:展示室内は一部撮影可。写真撮影は、特別に許可を得ております。)
ちなみに。
お恥ずかしながら、存じ上げなかったのですが、
タイトルの“吉岡更紗”は、染司よしおかが作っている更紗ではなく、
2019年より代表を務めている6代目の染織家のお名前とのこと。
そんな吉岡更紗さんは、2023年に『情熱大陸』で取り上げられてもいるようです。
さて、本展は染司よしおかの4代目、吉岡常雄の仕事の紹介から始まります。
明治以降、日本に化学染料が伝わると、京都の染屋の多くが化学染料に切り替えました。
染司よしおかもその例外ではなく、2代目から使い始め、
3代目も安定して大量に染められる化学染料を使い続けたそうです。
そんな染司よしおかに転機が訪れるのは、戦後のこと。
正倉院展で古い染織品を目にした4代目が、
千年以上も昔の色のあまりの美しさに感動し、古代染色の研究を始めました。
4代目が特に熱心に研究したのが、「帝王紫」という色。
その苦労を知った上で改めて、帝王紫を観ると、希少で高貴な色に思えてきました。
なお、常雄の子・吉岡幸雄が5代目を継ぐと、
化学染料を使うのを一切やめて、天然染料のみを使うように。
そのスタイルは、現在の6代目にも受け継がれています。
そんな染司よしおかの堅実な仕事ぶりは、
本展の目玉となるのは、5代目による『源氏物語』に登場する色彩の再現。
まさに、彼のライフワークです。
「襲の色目」とは、衣を重ねることで、
衿や裾、袖口の重なりの色彩を楽しむこと。
今でいうレイヤードスタイルです。
確かに、復元された当時の衣装を観てみると、
襟だけでなく、裾や袖口もレイヤーになっていました。
平安時代の女性は、そこでオシャレを楽しんでいたのですね。
なお、「襲の色目」はそれぞれ名前があり、
シーズンごとの組み合わせもあるそうです。
5代目は、そんな「襲の色目」を、実に240種も再現したのだそう。
自然由来の伝統色は1色単体でももちろん美しいですが、
組み合わせられることで、その美しさが何倍にも増幅されていました。
初めて目にする色の組み合わせばかりなのに、
不思議と、どこか懐かしい気持ちになったのは、
日本人のDNAに「襲の色目」の美意識が組み込まれているからなのかも。
今後、服装を選ぶときは、「襲の色目」を意識しようと思いました。
ちなみに。
本展のラストを飾るのは、吉岡更紗さんのお仕事です。
彼女は、4代目から続く古寺での伝統的な仕事もしつつ、
ホテルや空港などパブリックな空間を飾る仕事もしているそうで。
そんな更紗さんによるインスタレーションが展開されていました。
タイトルは、《日本の色 グラデーション》。
それぞれの伝統色そのものの美しさに、
グラデーションによる淡いニュアンスが加わることで、
5代目の染織とはまた違う独自の柔らかさがありました。
5代目が“華やか”ならば、6代目は“たおやか”といった印象です。
なお、更紗さんのインスタレーションを観た後に、
改めて本展のポスターを目にして、気づいたのですが。
展覧会のタイトルが・・・・・
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